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2004/11/23
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スケッチ
２E２の超大型機も完成し、走りも安定し手を掛けるところもなくなりました。
また、このホームページを作っているデスクトップパソコンと、かみさんが使っているノートブックパソコンの2台を、一度に買い替えましたが、ソフトや周辺機器も含めて、こちらもどうやら落ち着きました。
こうなると暇を持て余すことになるので、次の機関車を作りたくなってきます。とは言え、２E２でちょいとくたびれたので、今度は軽いものをと考えました。
車輪の在庫を見ると、２E２に使った残りの１６．５ミリのギヤ付き動輪（1850用）がひとつと、スポーク車輪がいくつかありました。８．５ミリの内台枠用を２軸と９．５ミリの外台枠用を２軸使います。幸い、マシマの小さいモーターも見つかりました。
動輪が1個しかないのであれば、シングルドライバーということになりますが、以前に、動輪まで自作した英国風のものではなく、西部劇風、ボールドウィン風の4-2-0を作ることにしました。
そうすると、あと、ギヤケースが欲しくなるので、A8用のギヤケースを岡山模型店に注文しました。
方眼紙に、1/1のスケッチを描いてみました。こんなイメージで作りたいと思います。
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2004/11/24
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フレーム（１）
まずはフレームからです。１ミリの真鍮板から切り出しました。
いつもは、フレームの外幅は１２ミリにするのですが、今回は動輪は可動させないので、あそびをなくして１２．５ミリの幅にしました。
切り出したパーツを並べてみましたが、これだけだと強度不足になりそうなので、梁（兼ドローバー取り付け板兼集電ブラシ取り付け板）を付けることにします。以前作った英国風シングルドライバーで、左側も動輪から採ってやらないと不十分だった経験から、今回もブラシで集電します。非駆動輪は、どうしても汚れが溜まりやすいですね。
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2004/11/25
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フレーム（２）
昨日切り出した左右のフレームをハンダで仮付けし、ヤスリで整形した後バラして写真のように組み、ハンダ付けしました。アルミ角パイプを冶具に使って、直角を出しました。
前板の取り付けが狂い、水平にならず前下がりに付いてしまったので、力技でエイヤッと前板を根っこから曲げてごまかしました。
ドローバーおよび集電ブラシ取り付け板は０．８ミリの真鍮板をL形に曲げてあります。
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2004/11/26
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ギヤケース支え、モーター取り付け用アダプター
ギヤケースが岡山模型店から届いたので、フレームに合わせてみると、私の勘違いでフレームの中に入らないことがわかり、フレーム前板を一部削り取りました。
動輪押さえ板は省略します。フレームの軸箱守の遊びをなくし、軸受けをキュッと押し込んだら、押さえ板がなくても大丈夫そうなので、とりあえず省略します。
ギヤケースは底板を止めるネジに溝付きの特殊ネジを使い、そこに０．２ミリの燐青銅板で作った支えをはめ、その支えをフレーム前板にネジ止めして回転運動を制御しました。溝付きの特殊ネジは、以前に動輪固定のキットのロコを可動式にした際余ったものです。置いておくものですね。ネジの溝に支えに板がフォーク状に入っているので、多少の遊びがあります。
動輪が固定とはいえ、ギヤケースやモーターを完全に固定すると、その振動がボディーに伝わって、走行音が高くなるので、上記のように軽く止めました。
モーターはギヤケースに直接付けますが、そのままだと、モーターが横長の位置で取り付くようになるので、１ミリ真鍮板でアダプターを作り、モーターを縦長に付くようにしました。こうしないと、モーターがボイラーの下から入りません。タンク車だと、この点は楽なのですが…。
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2004/11/27
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集電シュー
左側（公式側）はテンダーから集電しますが、どうしてもそれだけだと不足なので、動輪からも集電します。
左絶縁側の動輪タイヤの内側から集電するシューをフレームに付けました。
シューは０．１ミリの燐青銅板で作り、０．５ミリの真鍮板にハンダ付けし、その真鍮板には１．４ミリのネジ穴を２個と、フレームに止める時にドライバーを通す１．４ミリの穴を２個開けています。
フレームのシュー取り付け板とシューの間に１ミリのプラ板を挟み絶縁します。
プラ板に４つの１．４ミリの穴を開け、表と裏から２個づつ穴を皿もみしています。
１．４ミリの皿ネジでシューをプラ板側から止め、それを同じく１．４ミリネジでフレームの取り付け板に止めています。フレームの取り付け板にも１．４ミリのネジ穴２個が開けてあります。
皿ネジの頭は、１ミリのプラ板の厚みの中に、充分納まっています。テストしましたがショートはしていません。
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2004/11/28
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先台車（１）
シューを付けたら、とりあえず走らせてみたくなったので、先に先台車を作りました。
先台車のセンターが３点支持の１点になります。しかも横動の必要がないので、単純にセンターピンで止めるだけです。
先台車自体は、前軸の中央と、後軸の左右で３点支持にしました。
左右のフレームとボルスターは0.8ミリ、前軸中央押さえ板は0.5ミリ、スプラッシャーは0.2ミリの真鍮板で作ります。側控えは0.5ミリの洋白板にしました。
左右のフレームは重ねてバイスにはさんでヤスリがけ整形をしました。
今日は、パーツの切り出しと曲げて整形までです。スプラッシャーカバーと側控えがまだ出来ていませんが、明日にまわします。
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2004/11/29
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先台車（２）
スプラッシャーカバーと側控えを切り出した後、アルミ角パイプの冶具を使ってハンダ付けしました。フレームとボルスターと前軸支えとが全て上面が面一にしてあるので、ハンダ付けの位置決めは楽にできました。
スプラッシャーは前のみとし、後ろは省略しました。後ろは付けても余り見えないうえに、トラブルの原因になる心配があるので。
車輪は両絶縁のタイプなので、集電させるために、片方のタイヤと輪心との絶縁部に0.5ミリの真鍮線を差し込んでショートさせました。
センターピンはフレームと上回りを止めるネジを兼用しますが、長い２ミリネジにナットと真鍮パイプとワッシャをはめて作りました。ナットを回すだけでフレームの高さが調節できて便利です。簡単にフレームの水平が出せます。
フレームに取り付けてみたところ、カーブで、スプラッシャーカバーと後輪のフランジがフレームに当たりそうです。スプラッシャーカバーの部分は２ミリ、後輪部分は１ミリ、それぞれ削って幅を狭くしました。
さっそく、モーターに配線をし、レールに乗せ走らせてみました。一発で走りました。シングルドライバーは位相合わせの必要がなくて楽でいいですね。
右側極の配線はギヤケースからではなく、フレーム（ドローバー取り付け板）に１．４ミリのネジを切り、そこに付けたラグ板からとりました。ギヤケースからの集電は不安定になる心配があります。
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