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2006/03/22
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テンダー下回り
テンダーも腰高の感じがするのでカップラーの付く床板の高さを測ってみたら13ミリもあります。それに、台車や車輪が丸見えなのも、実物と感じが大きく違うところです。それで、床の高さを下げることにしました。
ボルスターの付いている部分は、0.3ミリの真鍮板の端を曲げてコの字形にし、床板から3ミリ下げてハンダつけしてあります。床縁板の下辺まで下がっています。そこで、この0.3ミリのコ形の板を一旦外して平らに延ばし、床板にハンダ付けし直しました。
そうすると、今度は逆に0.7ミリほど低くなりすぎました。それで、0.4ミリ厚の真鍮製ワッシャを2枚センターピンにはめ、高さを調整しました。台車が縁板に少し隠れて、いい感じです。
ところが今度は、前後ともワッシャを入れたために、ボディーが左右に揺れやすくなり不安定になってしまいました。ゆれ止めに、台車のセンターピンにスプリングを付けました。0.25ミリの燐青銅線を巻いた弱いコイルスプリングで、ちょうどいい硬さのようです。
テンダーには真鍮製のカップラーポケットが付いていましたがこれを取り去り、床板に2ミリのネジ穴を開けて、ケーディーを付けました。6番を付けてみると少し長すぎて首を伸ばしているカメのようです。小さいロコにケーディーを付けると、カップラーが目立ちすぎることがよくあります。もう少し首を縮めたいのですがネジ穴の移動も難しいので、カップラーポケットは6番のものを少しカットして短くし、本体は8番の短いものを使い、なんとかごまかしました。
ケーディーカップラーを付けると、床板と上回りを繋ぐ2ミリのネジが入らなくなったので、左右にネジ穴を開けなおしました。
床の高さを下げたため、ドローバーが前部縁板に当たるようになったので、1.5ミリほど欠き取りました。
これで、とりあえず、下回りは終わります。動輪のスプラッシャーカバーなどが気になりますが、上回りとの関連があるので、追って検討します。
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2006/03/23
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ランボード
いよいよ上回りに移ります。
大きな修正の予定として、
（１）せっかくモーターが火室内に納まったので、キャブ内のバックプレートや床板を付けること。床は中央部が低い段付きのタイプです。
（２）ボイラーのランボードから下の部分が、大きいモーターを入れるためにほとんど欠き取られてしまっているので、できるだけギヤケースやモーターが見えないように作ってやること。
を考えています。
とりあえず、工作の邪魔になりそうな、給水管らしきパイプと砂撒き管を外しました。また、エンドビームも作り替えるので、取り外しました。
ランボードは1ミリ厚の真鍮板で作られていますが、モーターを載せかえるための加工の際に歪めてしまい、キャブ側板とのハンダ付けも一部外れていました。これも思い切ってボイラーから外し、バイスとヤットコで出来るだけ歪を取り、キャブ側板、後妻にハンダ付けし直しました。上の写真はランボードを平らに直した後です。下の写真はランボードをつけ直し、ランボードとボイラーとの隙間にハンダを盛って整形したところです。給水パイプを付けるための穴もキャブ妻板に開けておきました。
この模型は、とにかく真鍮の厚板で作られています。ボイラーは2ミリ超の肉厚のパイプ、キャブは屋根が0.7ミリ、その他が0.5ミリの板で出来ています。ボイラーバンドも肉厚パイプから削り出しています。0.3ミリほどの厚みのバンドになっていますが、あえてこのまま使います。とにかく頑丈です。もちろん、ものすごいオーバースケールですが、この模型の味わいでもあるので、このままにしておきましょう。
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2006/03/24
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ボイラーバンド、車高を下げる
煙室とボイラーの境目にボイラーバンドが無かったので、新たに付けました。
隣の削り出しのバンドに似せて、0.3ミリの真鍮板を1.5ミリ幅の帯板に切って巻きました。本当なら0.1ミリ板で1ミリ幅でしょうが、それだと、隣のバンドに負けて存在感がありません。
バンドを巻いた後、煙室サドルと当たらないか心配になって下回りに乗せてみました。その点は大丈夫だったのですが、ふと、大事なことに気が付きました。フロントデッキを下げる前は、デッキに煙室の下部が当たっているので、上回りをそれ以上下げられなかったのですが、デッキを2ミリ下げたので、2ミリまで下げることが可能です。モーターも小さいので大丈夫です。
試しに2ミリ下げた状態に仮に置いて眺めてみると、ギヤボックスやモーターは見えにくくなり、テンダーとのバランスもいいのですが、動輪とのバランスや車幅とのバランスが悪いです。なんだか地面に這いつくばっている感じです。結局、半分の1ミリだけ下げることにし、サドルの上部を削りました。写真はその1ミリ下げた状態です。
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2006/03/25
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エンドビーム、火室下部、ボイラー下部
台枠、動輪、モーター、ドローバー、キャブ、火室などの形状やサイズが複雑に関係するので、これらの設計は現物合わせで、慎重に測りながら設計しました。
エンドビームは0.4ミリの真鍮板で作りました。床は中央部を低く、左右を高くする予定です。
エンドビームは台枠の後梁とランボードから続く床板に1.4ミリネジで止めてあります。
火室下部兼キャブ床立ち上がり部分を一枚の0.2ミリ真鍮板で作りました。モーターと動輪の隙間に入れなければならないので、ぎりぎり薄い板を使いました。Ｌチャンネル形に曲げているので、強度はあります。後端はエンドビームにハンダ付けし、前を1.4ミリネジでランボードの裏に止めました。火室と床板との境をなんらかの方法で表現しないといけないなと思っていますが、なにぶん、厚みを出せないので苦しいです。
ボイラーの下部もウォームギヤが回っているのが見えるのはまずいので、ボイラーの下に1.5ミリ程度、垂直に板を降ろしました。これも0.2ミリ真鍮板です。ボイラーの内側にハンダ付けしています。実物にはない部分ですが、ウォームギヤを隠すために、いたしかたありません。
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2006/03/26
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床板、バックプレート（１）
床の中央の低い部分を0.3ミリの真鍮板で作り立ち上がり部分にハンダ付けしました。
バックプレートは0.5ミリ、丸い側板は0.3ミリの真鍮板で作りました。
寸法を出すのが大変でした。少し削っては当ててみての繰り返しで、やっと収まるようになりました。
かどの部分のＲの表現は、いつもの櫛歯状に切って曲げハンダ盛りで整形という手法は省略し、削って丸みを出しただけです。それでも角の内側にはたっぷりハンダを流してあります。
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2006/03/27
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バックプレート（２）
諜邪丸さんからいただいた写真を参考に、バックプレートに圧力計、給水器、レギュレター、炊口を簡単に作って付けました。
圧力計は0.3ミリの洋白板で作った支え板に4ミリの真鍮パイプを輪切りにして貼り付けました、ちょっと大きすぎたかも。
給水器は2.1ミリの真鍮パイプと1.4の真鍮線で作り、0.8ミリの真鍮線の給水管を付けました。
レギュレターは1.4ミリのマイナスネジに溝に0.5ミリの洋白板で作ったレバーをハンダ付けしました。
炊口は0.3ミリと0.8ミリの真鍮板を丸く切り、重ねてハンダ付けしました。
出来上がったバックプレートを床板にハンダ付けしました。塗装のことなどを考え、キャブにはハンダ付けしていません。しかし、これは私のバカなところでして、なんだかんだとディテールを付けてしまうと、キャブ後妻の開口部より大きくなってしまい、抜け出せなくなってしまいました。まあいいけど。
また、床板の右側の立ち上がりに、テコ式逆転機を付けキャブ内を賑やかしました。写真のようにほとんど見えませんけど。逆転器は0.5ミリの洋白板を切りました。細かい細工は、真鍮より洋白のほうが腰があって扱いやすいですね。
床の立ち上がり部分と左右の高い部分の床板との継ぎ目が段になってしまっているので、1×1ミリの真鍮角線を繋ぎ目にハンダ付けしました。
なんだか、この模型にキャブ内だけディテールを凝ってもしようがない気もしますが…。
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