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2004/07/30
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クロスヘッド
一難去ってまた一難という感じです。難しい工作が続きます。でも、これが嬉しくてしようがないんです。暑さで狂っていますねえ。
キュウロクのクロスヘッドはその形状が加工しにくそうなので敬遠し、Ｃ５７のものを手本にしました。
クロスヘッドは外板を０．５ミリの洋白板、内板を０．３ミリの洋白板、中板（スライドバーの上下）を０．５ミリの洋白板で作りました。
切り出す前に、メインロッドピン穴、ユニオンリンクピン穴、スライドバー部分の穴、ボルトを表現する洋白線を埋める穴を開け、外板のロッドピン穴には１．４ミリのネジを切りました。（ロッドピンは内側からピンを通す構造にしました。ドライバー用の溝が見えないほうがいいかと思いました。）
まず、内板を作り、Ｌ形に曲げた部分に１．２ミリの穴を開け、ピストン棒を挿しました。ピストン棒の根元は０.５×０.５ミリの真鍮角線と０．２ミリの真鍮板を帯に切ったものを巻いて、ピストン棒の差込口を表現しました。多めのハンダを流して、鋳物の感じを出しました。
次に、Ｕ字形に曲げた中板を内板にハンダ付けしました。
中板と内板のピストン棒の刺さっている部分の高さを合わせて削っておいて、外板をビスで止め、ハンダ付けしました。中板の余分な部分をカットし、ヤスリで整形しました。スライドバーにはめてみましたが、問題ないようです。
最後に、ボルトを表現する０．３ミリの洋白線を穴に埋め込み、１×１ミリの真鍮角線を切ってハンダ付けし、オイルポッドを表現しました。
難航するかと思っていたクロスヘッドが、ほとんど一日で出来上がりました。
写真を見ていて、クロスヘッドの上に付いているオイルポッドを付け忘れているのに気が付きました。明日、ハンダ付けしましょう。
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2004/07/31
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メインロッド（１）
メインロッドの長さは現物合わせで採寸しました。左（公式側）のほうが０．５ミリ長いです。シリンダーブロックが直角に付いていないのと、スライドバーの形状の違いが原因のようです。しかし、このままでいくことにしました。人間だって、左右の手の長さが違うのだから…。関係ないか。
ロッドは１ミリの洋白板で作りました。溝は、スライドバーと同じく、弓なりに曲げておいて、糸鋸とヤスリで削りました。洋白は硬い。（泣） 糸鋸といい、ヤスリがけといい、重労働です。 今日は、腕がくたびれて、左側だけしか出来ませんでした。
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2004/08/01
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メインロッド（２）
残っていた右側の溝を掘り、左右とも完成。オイルポッドの蓋は付けないつもりでいましたが、気が変わって、０．５ミリの洋白線を埋め込みました。
クロスヘッドに付ける１．２ミリビスを作りました。これは、１．２ミリの真鍮線に１．４ミリのダイスで溝を切ったもので、頭はありません。ドライバー用の溝だけ切ってあります。クロスヘッドの内側から挿し、メインロッドを通って外板にネジ止めします。クロスヘッドの外板には１．４ミリのネジ穴を開けてあります。１．４ミリのネジ穴に１．２ミリの真鍮線にネジを切ったものですが、充分しっかり止まります。
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2004/08/02
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バルブギヤ（１）リターンクランク、加減リンク、偏心棒
リターンクランクと加減リンクは１ミリの洋白板で、偏心棒は０．５ミリの洋白板で作りました。リターンクランクは作ったものが、工作の精度の低さで、０．３ミリほど長くなってしまい、もう一度作り直しました。
偏心棒とリターンクランク、加減リンクをつなぐピンは、１．４ミリと１．２ミリの真鍮線をドリルレースで削って作りました。サイドロッドのときと同じ要領で、紙を挟んでハンダ付けして止めました。
加減リンクは、クロスヘッドにメインロッドを付けたときと同じ要領で、１．２ミリの真鍮線でピンを作りネジ止めしました。
リターンクランクはロッドピンにハンダ付けしました。
レールに乗せ転がしてみると、ひっかかりなしに転がります。ここまでは、ロッドもバルブギヤもいいようです。
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2004/08/03
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バルブギヤ（２）ラジアスロッド、コンビネーションリンク、ユニオンリンク、バルブ棒
今日作ったロッドやリンクは全て０．５ミリの洋白板で作りました。
バルブ棒は０．８ミリ真鍮線の端を叩いて広げ、０．８ミリの穴を開けました。
コンビネーションリンクの上部は、本体の裏にクランクに曲げた０．５ミリ板をハンダ付けして、フォーク状にしてあります。
ラジアスロッドの加減リンクの部分は、加減リンクと一緒に自作の１．２ミリネジで止めてあります。ラジアスロッドとコンビネーションリンク、バルブ棒と同リンクのピンは０．８ミリの真鍮線です。それ以外の関節は１．２ミリ真鍮線をドリルレースで削って作った自作のピンです。１．２ミリネジ以外は、ハンダ付けで止めました。
ラジアスロッドの先端のピン（０．８ミリ真鍮線）を内側に２ミリほど延ばし、バルブ棒案内のオイルポッドの上に乗せてあります。初め、フリーにしていたところ、バルブ棒の遊びの分だけラジアスロッドが上下にゆれるので、このように変更しました。
ラジアスロッドの後端に釣りリンクをハンダ付けしました。上回りの側に釣りリンク腕を付けます。釣りリンクと釣り腕はつなぎません。
全部組んで、レールの上を転がしてみましたが、ひっかかりはないようです。
どの動輪にも横動を制限するワッシャは入れていません。（そのおかげで、全部フランジが付いているのに、R750をなんなく通過しました。） にもかかわらず、動輪、先輪、ロッド、クロスヘッド、リンク類などが接触することはなく、まだいくらか余裕があります。これは、動輪がサンゴの1850用で薄く出来ていること、ロッドが１ミリの板で作ったので、比較的薄く出来ていること、車幅を１６番の限界に近い３６ミリとし、シリンダー間隔が広いことなどが原因のようです。おかげで、全く調整なしで機嫌よく転がっています。（写真下はR1000のカーブです。先輪、従輪を付けています。）
今日は大変長くなってすみません。
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2004/08/04
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ブレーキシュー（１）
ブレーキシュー、ブレーキシュー釣りを一体で１ミリの真鍮板を削って作ります。
パーツをハンダ付けする方法のほうがシャープな形ができそうですが、ハンダ付けで苦労しそうなので、削り出すことにしました。
Ｅ型なので１０個も作らなければならず、うんざりしています。
１ミリの真鍮板に、動輪とほぼ同じ１６ミリ径の円を描き、鋼製コンパス（デバイダー）で図面からブレーキシューを採寸し、円の周りに描き込みました。左右は裏返しの形状になっています。
ブレーキシュー釣りの上端と下端に０．８ミリの穴を開けてから、糸鋸で切り出し、荒目のヤスリで大まかな削り出しをしました。円の中心部は、パーツを仕上げるときにハンドバイス等で掴むために残してあります。
今日はここまでです。暑いし、腕が疲れました。同じものをいくつも作ると、すぐいやになる悪い性格が出ます。
なんだか、腕の悪い町工場のオヤジが、下請け部品の製造をしているみたいな気分です。
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2004/08/05
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ブレーキシュー（２）
昨日おおまかに切り出した１０個のブレーキシューをきれいな輪郭に仕上げました。続いてそのうち５個は立体的に削りだしました。（写真下列） あとは掴みシロを切り取るだけです。
輪郭を削り出すのはバイスに挟んでできるので作業はしよいのですが、立体的に削るのはバイスにも挟めず、固定が難しいです。私の卓上バイスが安物で、締めると可動アゴが上に０．３ミリほどせり出すので、この段になったところにパーツをあてがってヤスリがけしています。押さえている指先が痛くなります。痛くなったので、今日はここまでです。
以前は、典型的な事務系サラリーマンの指先をしていたのですが、スクラッチをやるようになって、町工場のオヤジのそれに似てきました。嬉しいような悲しいような…。
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2004/08/06
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ブレーキシュー（３）
残りの５個も立体的に削りました。
シュー釣の上端にはダミーのピンを付けました。０．８ミリの真鍮線に１．４ミリの真鍮パイプをはめて釣りの上端の穴に刺し、ハンダ付けしてあります。これは、フレームには付きません。真鍮パイプを１０個、２ミリに揃える作業は、例のバイスにドリルの刃をくわえる方法で能率よくやりました。
これで、やっとブレーキシュー１０個が完成しました。あまりきれいじゃないけれど、私としては、こんなところでしょう。
さて、ブレーキシューを動輪押さえ板に取り付ける方法ですが、シューが１０個と担いバネが１０個もあることを考え、０．３ミリの１枚板にそれら全てをハンダ付けし、それを押さえ板に２本のビスで止めることにしました。
この状態では０．３ミリの取り付け板はペラペラです。
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